淺談制服設計必須掌握的基礎知識

發布時間：2012年07月16日    點擊數：

   （A）服裝設計 指對服裝產物方案的構思與打算。工作服從造型的角度，服裝可分為樣式、配色和面料質感三個要素。在服裝設計時，要通盤思索穿著對象的自然要求（高矮、胖瘦、體型、膚色等）和社會要求（職業、位置、氣質、喜好等），還要思索穿著場所與穿著時刻。關于消費企業的服裝設計任務，則還要思索販賣地域、販賣時節、消費要求及利潤狀況等。因此服裝設計是一項復雜的腦力休息，它的首要Issue(問題)是要處理“制造什么？”而不是“怎樣制造？”從事服裝設計的人，叫做服裝設計師。東莞制服
   
   （B）制服工藝 服裝工藝的首要義務，是要處理怎樣將設計師的方案變成成品。從事這項任務的人稱為服裝工藝師。服裝工藝普通包括構造設計、排料裁剪、加工進程的布置及成品熨燙等。服裝工藝是服裝設計的后道工序，其質量和程度，對服裝設計最后效果起著緊要的作用。工藝人員的工程思想方式與設計師的發散性思想有所不同，他更需求“循規蹈矩”。嚴厲恪守各類規范化的規程，需求一種迷信的嚴謹態度。服裝企業在消費前必需填寫消費工藝單。

   （C）工作服裁剪辦法 按照衣片外形和造型，可分為直線裁剪和曲線裁剪。KTV工作服直線裁剪而成的衣服，具有立體造型的特征，適用于寬松型樣式，人體與衣服之間有較大的余量。我國唐朝的“吳帶當風”，既是一種嚴懲的袍服，就屬直線裁剪，與直線裁剪絕對，在13世紀歐洲顯示的按照人體“凹凹陷伏”平面包裝的裁剪辦法，稱為曲線裁剪法。運用省道是曲線裁剪法的重要特征之一。
   
    依據制服裁剪方式，又可分為立體裁剪法和平面裁剪法兩大類。立體裁剪法是在立體的布上實行裁剪的辦法，而平面裁剪法是間接用布料在人臺或人體上實行造型裁剪的辦法。也能夠把平面裁剪看作是一種直觀穿著效果的“軟雕塑”。
   
    依據裁剪制圖的流派，可分為中國比例裁剪法，日本原型裁剪法及歐美裁剪法等。中國裁剪法間接控制衣片尺寸，操作簡便，經歷性強。傳入中國的日本裁剪法重要是原型裁剪法，在裁剪服裝之前，先制造一個合體的根本型做為參照，接著在此根底上造型與加放，辦法迷信，便于控制古裝的效果。由于歐美人體構造與中國人差異較大，故歐美裁剪法運用較少。
   
   （D）制服效果圖 指由設計師繪制的表達服裝構思的文案，或反映樣式效果的會畫圖。在服裝行業，乃至在美術范疇，服裝效果圖已成為一個獨立的畫種。包括書籍插圖、服裝廣告畫、電腦畫圖、設計裁剪圖及立體樣式圖等，但它覺不同于普通的繪畫。它必需是設計方案的解釋，能用于制造和加工消費，工作服并被穿著者和消費者承受。企業設計人員在繪制服裝效果圖時，還必需配以文字解釋，如：采用的面料品種及用量，設計的根據，創作靈感和市場價值等。關于小型企業，普通只需畫立體服裝簡圖，或間接制造樣衣來評定效果。

   （e）制服裁剪圖 按照服裝效果圖，用直、曲、弧等特別弧線及制圖符號，將樣式造型分解展開成立體裁剪的一種消費用圖。裁剪圖上的圖線按照粗細分為兩大類：一類是細線（包括制圖補助線、尺寸標注線、等分線等）；另一類是粗線（表示裁剪制造的構造線）。按照國度規范，細線為0.2~0.3cm；粗線為0.6~0.9cm。裁剪圖上必需注明樣式規格尺寸，如袖窿深、前胸寬、橫領寬、立襠長等。規格尺寸與構造尺寸的設定表現了工藝師對設計意圖的了解程度，是對樣式設計的再締造。東莞制服

   （f）服裝扮演 服裝扮演也稱古裝扮演，是設計師經過古裝模特的穿著展現，把本身的新著作發布于世的一種發布方式。它來源于19世紀中葉的法國設計師沃斯的締造。事先他為了向高等顧主推銷本身的服裝產物，便讓妻子穿上本身設計的服裝向顧主展現，這就是最后的服裝扮演,家庭加工項目。具有直觀性和藝術性的服裝扮演，一開端便具有了激烈的商業氣味。進到20世紀之后，服裝扮演成為服裝設計師、古裝模特、舞臺導演、音響師、化裝師及經紀人和發起人共同締造的商業性舞臺藝術方式。

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